{"id":4889,"date":"2017-01-29T16:28:48","date_gmt":"2017-01-29T16:28:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sofagoesabroad.de\/?p=4889"},"modified":"2017-01-30T09:18:29","modified_gmt":"2017-01-30T09:18:29","slug":"bergsicht","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.sofagoesabroad.de\/en\/bergsicht\/","title":{"rendered":"Bergsicht"},"content":{"rendered":"

Think outside the box<\/h4>\n

Wer zu lange in Kathmandu bleibt, dem f\u00e4llt zwangsl\u00e4ufig die Decke auf den Kopf. Kathmandu, die Unerschlossene, spiegelte genau das wider: Enge, Bedr\u00fccktheit und mangelnden \u00dcberblick. Schnell kochen im Ausland die Gef\u00fchle \u00fcber, zudem bei niedrigen Temperaturen, wenig Abwechslung und Unverst\u00e4ndnis einer neuen Kultur gegen\u00fcber.<\/p>\n

Umso wichtiger, einmal raus zu fahren und einen Tag mal ganz woanders zu verbringen. Perfekt geeignet ist daf\u00fcr Nagarkot, das nur 35 km \u00f6stlich von Kathmandu auf knapp 2000 Metern H\u00f6he liegt. Nach deutschen Standards ist dies schon ziemlich hoch; f\u00fcr Nepalis jedoch nur der Vorgeschmack. Einige der h\u00f6chsten Berge der Welt sind hier Teil der Himalaya-Gebirgskette, wobei Himal auf Nepalis schlichtweg Berg bedeutet. Himalaya sind also die Berge und das passt auch ideal zu dem, was sich hier offenbart. Es sind einfach nur “die Berge” und hier kaum von Nepalis wirklich offenkundig wertgesch\u00e4tzt. Anders als ich, die ich jedes Mal staunend stehen bleibe, wenn ich einen Gipfel von weither erkennen kann. Doch das ist vermutlich auf die Gewohnheit zur\u00fcckzuf\u00fchren und darauf, dass sie sich an deutlich bessere Aussichten erinnern k\u00f6nnen bevor der Smog allzu dicht wurde. “Die Berge” aber auch durch ihre schlichte Finalit\u00e4t, durch das absolute Statement dieser Gebirgskette, die V\u00f6lker unterscheidet, Vegetation trennt und Grenzen vorgibt. Darin sind sie einzigartig und fast un\u00fcberwindbar, trennen Tibet von Nepal, geben den Nepalis ein anderes aussehen und dominieren das Klima des Landes. Es gibt Stra\u00dfen \u00fcber die P\u00e4sse, doch sind laut Lonely Planet f\u00fcr die 75 km bis hoch nach Tibet mindestens vier Stunden einzuplanen – und das zu Vorerdbebenzeiten.<\/p>\n

So dauerte auch die Fahrt hoch nach Nagarkot satte drei Stunden mit \u00f6ffentlichem Bus, was zwar f\u00fcr 35 km absolut l\u00e4cherlich ist, aber der von vielen Erdrutschen, Monsunregenf\u00e4llen und Erdbeben zerfressenen Schotterpiste zuschulden ist. Die Ankunft dort zeigt schon, dass sich jede noch so lange Fahrt lohnt. Es riecht nach Tannen und Fichten und Natur. Die Luft erlaubt es, endlich wieder durchzuatmen, ohne an die Feinstaubabgase zu denken. Der Blick findet endlich andere Farben als grau und getr\u00fcbtes T\u00fcrkis an den W\u00e4nden. Und die Seele kommt endlich zur Ruhe. Hier l\u00e4sst es sich aushalten. Umso besser, in einem Hotel unterzukommen, das sich “Hotel at the End of the Universe” nennt und im Charme einer urigen Bergh\u00fctte tats\u00e4chlich unerwartete Abgeschiedenheit bietet. Von der Terrasse blicke ich staunend zwischen den B\u00e4umen hindurch Richtung Bergkette und realisiere erleichtert, dass der Plan aufgegangen ist. Nach dem Regen am Vortag ist die Luft rein von Smog, Staub und Schmodder. Und zum Vorschein kommt eine atemberaubende Sicht auf die h\u00f6chsten Berge der Welt. Der Ausschnitt reicht von Ganesh Himal \u00fcber das Langtang-Tal bis zum Ladies Peak im Osten und bietet wirklich gigantisch klar gezeichnete Spitzen. Die Berge sind zum Greifen nahe, fast wirkt es, als k\u00f6nnte man in wenigen Stunden Fu\u00dfmarsch die Gipfel erreichen und wird nur durch die fehlende Ausr\u00fcstung davon abgehalten, sich sofort auf den Weg zu machen.<\/p>\n

Vom Peaceful Cottage gleich nebenan ist der Sonnenaufgang zu bestaunen, zu dem um kurz vor 7 viele Sonnenanbeter ihre warmen Betten verlassen. Erstaunlich lange braucht die Sonne, um hinter den Bergen zum Vorschein zu kommen, k\u00fcndigt sich jedoch schon lange durch gef\u00e4rbten Himmel und verschieden schattierte Nebelschwaben an. Schon im Halbdunkel zeichnen sich die wei\u00dfen Tupfer gestochen scharf vor dem blauen Himmel ab und lassen davon tr\u00e4umen, das n\u00e4chste Mal inmitten der Berge die Sonne aufgehen zu sehen. Es lohnt sich – jedes einzelne Mal. Als die Sonne pl\u00f6tzlich binnen Minuten ihre H\u00f6henmeter zur\u00fccklegt, l\u00e4sst sie ihre Strahlen durch den Nebel stechen und taucht die obersten Gipfel der 7000er in hellrotes Licht. Es ist ein faszinierendes Schauspiel, das sich mir bietet. Einzigartig und wertvoll ist der Moment, indem sich in freudigem Staunen das Herz \u00f6ffnet.<\/p>\n

Der eigentliche Plan, die 16 km runter ins Tal zu der Tempelanlage von Changu Narayan zu wandern, wird schnell verworfen, wenn man die Terrasse des Club Himalaya Resort erreicht. Es ist wirklich ein ziemliches Resort mit Massagen, Pool und Andenkenshops, das dennoch wohl eine der besten Aussichtsplattformen bietet. Auf der Terrasse werden die gepolsterten St\u00fchle vor die halbhohe Glaswand geschoben, die F\u00fc\u00dfe bestenfalls auf die Br\u00fcstung gelegt und die Augen geschlossen. Und dann bleibt man drei Stunden so sitzen, l\u00e4sst sich von der Sonne w\u00e4rmen und holt sich einen fetten Sonnenbrand. Nach dem frierenden Sonnenaufgang muss man ja doch ausnutzen was geht und die ungewohnte H\u00f6he tut ihr \u00fcbriges. Doch mal im Ernst – Sonnencreme im Januar?<\/p>\n

Auf dem R\u00fcckweg komme ich nun endlich nach Bhaktapur, die neben Lalitpur (Patan) und Kantipur (Kathmandu) die drittgr\u00f6\u00dfte Stadt des Kathmandu Tals mit seinen drei Millionen Einwohnern ist. Bhaktapur ist die wohl am besten erhaltene und deutlich traditionellste der drei Schwesternst\u00e4dte, die einen unglaublichen Mischmach aus Weltkulturerbe, Sightseeing und Alltag der Locals vereint. Kaum denkbar, dass dies miteinander einhergeht und dennoch gelingt eine spannende Fusion. Gerade mit einem leckeren Illy-Kaffee auf den Stufen des Caf\u00e9s mit einem frisch gebackenen Bananenmuffin auf dem Scho\u00df l\u00e4sst sich der uralte Tempel bestaunen. Eine fast professionelle Gruppe Jugendlicher f\u00fchren auf einer kleinen Empore eine einstudierte Breakdance-Bollywood-Choreographie auf, zu der sich immer mehr Zuschauer gesellen oder mit ihren Motorr\u00e4dern kurz zum Beobachten anhalten. Nepalis mit den typischen traditionellen Topis, eine Art Kopfbedeckung aus fein gestickten, meist rosa Stoffen, sitzen in den alten Aufenthaltspl\u00e4tzen und quatschen. Ein alter Mann mit roten Lessings und um die Lenden gewickelten Baumwollstoff fegt den Tempel und reibt die \u00e4u\u00dferen Steine sauber. Ein Touristenpaar \u00fcberquert mit ihrem kleinen Kind den Platz und sucht den besten Aussichtspunkt f\u00fcr die Breakdance Show, den jedoch schon ein nepalesischer Vater mit seinem Sohn auf dem Hausdach aus Wellblech gegen\u00fcber eingenommen hat. Und zuletzt kommt ein Ziegenbock mit langen, geschwungenen H\u00f6rnern, der Bananenmuffins gerochen hat und gerne auch ein St\u00fcck davor abh\u00e4tte.<\/p>\n

\"End <\/div> <\/div>
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\"Daal <\/div> <\/div>
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